Le blog de pascal

J’ai parcouru les routes entre Ruacana et Epembe, Epembe et Epupa, Epupa et Opuwo et Opuwo et Seisfontein... Toutes ces routes sont dans le Kunene namibien dont la partie Nord est le Kaokoland. Les Himbas s’étendent sur tout ce territoire – voire au-delà (en Angola).

On voit nettement le passage entre le Kaokoland et la Damaraland, qui s’effectue aux alentours de Seisfontein. La végétation et le relief changent radicalement.

Toute cette région est très sèche. Les pistes sont bonnes. Mais, quand il pleut, les oueds représentent des obstacles qui m’ont fait plus d’une fois hésité à poursuivre ma route.

Tout le long de mon chemin, j’ai distribué des bonbons et 100 sucettes (données à l’unité). Je me suis arrêté au niveau de tous ceux qui m’appelaient de la main. La voiture n’a pas désemplie. Ce que j’en retiens est :

-          - L’anglais permet aux enfants de demander de l’argent ou des sucreries mais il est loin d’être « l’esperanto » qui fait tomber les barrières linguistiques. Les gens parlent leur dialecte puis l’anglais, le portugais ou l’afrikaans.

-          - Les Himbas sont maintenant bien habitués au tourisme ethnique. Ils vivent en partie de cela. Un enfant de 6-7 ans m’a même dit « Spain ? ». J’ai trouvé incroyable qu’un gamin, qui ne doit pas connaître la géographie de l’Europe, soit capable de dire que je ressemble à un espagnol. J’étais alors un peu bronzé et pas rasé (je ne veux pas dire non plus que les ibériques sont tous des basanés barbus).

-          - Il n’est pas rare de trouver des Himbas habillés de façon moderne parmi d’autres en habits traditionnels. Eux-mêmes m’ont dit qu’ils se changeaient selon le milieu où ils se trouvaient (au kimbo ou à la ville pour étudier, par exemple). Leur préférence irait vers la peau de chèvre. Du moins c’est ce que m’a dit Esther qui habite à 50 Km au Sud d’Epuwo et qui a oublié une paire de chaussures et des petites jupes à l’arrière de la voiture. De même, les Himbas portent en général 2 prénoms, un occidental et un traditionnel.

-          - Le christianisme semble une préoccupation du coin. Les Himbas – les anciens – pensent que c’est une affaire de blancs. J’ai eu l’impression qu’il y avait une sorte de syncrétisme entre Dieu et « la mère Nature » unique des Himbas (j’ai oublié de noter son nom).

-          - La société Himba n’accorde pas beaucoup de droit aux femmes – surtout en matière de succession. Quand le mari meurt, la veuve perd tous ces biens et même la garde de ses enfants qui restent dans la famille du défunt. Plusieurs jeunes filles m’ont parlé de cette injustice.

-          - Opuwo est une ville vraiment intéressante en raison du mélange des femmes Hereros au costume imposant datant du XIXème et des femmes Himbas à la poitrine nue. C’est une Afrique multiculturelle et attachée à ces traditions que l’on croise dans cette bourgade namibienne.

-          - J’avais lu dans certains sites et blogs que les Himbas ont une odeur un peu forte pour les prendre en stop. A ce sujet, je dirais qu’ils sentent la chèvre en raison des peaux qu’ils portent et de la promiscuité qu’ils ont au quotidien avec le bétail. Je ne suis pas sûr que nous, les occidentaux, grands consommateurs d’eau, soyons capables de nous maintenir « hygiéniques » si nous habitions dans des régions si sèches.  Cette senteur « cabrito » ne m’a pas choqué. De plus, ils font attention en couvrant les sièges pour éviter que leur poudre rouge dont ils s’enduisent ne se retrouve pas sur les sièges.

J’ai pris très peu de photos car je ne voulais pas que les bonbons ou les « boleias » soient donnés en échange de quelque chose. Je dois bien avouer que je regrette des fois d’avoir louper des photos fantastiques – comme quand 6 jeunes filles Himbas aux seins agressifs bloquées la route en se donnant la main et formant ainsi un superbe filet de pêche à touristes. 

NB: Je n'ai pas pu m'empêcher de mettre la photo ci-dessous:

Situé dans la vallée de l’oued Aba Huab, Ce site archéologique est constitué de nombreuses gravures datant de 1000 ans avant J.C. Les pétroglyphes réalisés dans le grès rouge ont été classés en 2007 au Patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Ils représentent principalement des animaux d’Afrique : éléphants, rhinocéros, girafes, autruches, oryx, etc. Il y a aussi des représentations d’empreintes de pieds, de mains ou de pattes diverses. Des symboles mystiques et des figures montrant des mélanges Homme-animal (comme le Lion Man) laissent à penser à des cultes chamaniques pratiqués par les chasseurs-cueilleurs de cette époque. Certains pictogrammes porteraient de la teinture ocre (ce qui les rapprocherait alors à des peintures rupestres). Quelques objets et grottes ont aussi été mis à jour dans les environs.

Quand on arrive sur le site, on suit un petit chemin aboutissant au centre d’accueil qui comprend, une boutique, un bar et une salle d’exposition comprenant des cartes explicatives, des photos,… L’architecture de ce petit bâtiment est intéressante car il est fait uniquement à partir de ces gros bidons cylindriques en métal. La rouille de ces récipients métalliques se marrie bien avec le paysage aux pierres rouges.

L’entrée est de 40 N$ (4 euros). La visite est normalement guidée (je l’ai faite en solo) et dure moins d’une heure. Lors de la promenade, on croise de nombreux lézards, quelques serpents et rongeurs. Il est possible de se désaltérer à la source en actionnant une vieille pompe. D’ailleurs, Twyfelfontein signifie «source incertaine». Elle a été renommée ainsi en 1947 par David Levin qui ne réussissait qu’à tirer qu’un petit mètre cube par jour (le nom original étant /Ui-//Ais).

Xangongo se trouve sur la route entre Lubango, capitale du Huila, et Ondjiva, capitale du Cunene. Cette ville est l’ancienne capitale des Kwanyamas. Ainsi on y trouve des vestiges de cette ethnie (Mémorial du Mufilo et Embala Grande) mais aussi des colons portugais (Fortaleza Roçada et Mémorial Vau-de-Pembe). Malheureusement ces attractions touristiques à caractère historique ne présentent pas grand intérêt en raison de leur mauvais entretien et de leur taille réduite. En clair, on en fait vite le tour. Ci-dessous on peut voir à gauche les restes de la fortaleza (investis par une entreprise chinoise) et à droite le monument Vau-de-Pembe dédié aux soldats portugais morts noyés dans le Cunene.

La ville est au bord du fleuve Cunene qui descend vers le sud et rejoint la frontière dont elle est la délimitation naturelle jusqu’à l’océan Atlantique. Un nouveau pont inauguré l’an dernier permet de traverser ce très large cours d’eau – surtout lors de la saison des pluies. En effet, toutes les rivières, à l’époque des ‘cheias’, sortent de leur lit et envahissent l’intérieur de la Province ce qui offrent aux touristes la possibilité de voir, au bord des routes, des scènes assez typiques de pêche.

Il y a également à 7 Km au nord de la ville ‘o maior imbondeiro da Africa’ c’est-à-dire le plus grand baobab d’Afrique soit du monde ! Les baobabs se trouvent quasiment tous sur ce continent sauf quelques spécimens importés (au Brésil notamment) et une espèce endémique australienne.

Pour trouver cet arbre, le plus simple est de demander où se trouve l’embranchement où il faut tourner. Puis c’est toujours tout droit. Un 4x4 est nécessaire pour passer 2 petits ruisseaux. A mi-chemin, il y a un cimetière de blindés sud-africains, une quinzaine de véhicules grillés comme des ‘lulas e camarões’ (poulpes et crevettes). Puis on passe devant une grande fazenda dont la jeune propriétaire est très sympathique. On peut y acheter des fruits pour un bon prix.

On ne peut pas louper l’arbre monumental qui est au milieu de la piste, qui est gravé et tagué de partout. On peut admirer alors son tronc tellement gonflé d’eau que l’écorce semble être la peau d’un pachyderme trop gras. En effet, on a l’impression que l’arbre dégouline le long d’orgues ligneuses. Je n’ai pas pu observer les fleurs blanches et éphémères mais il y avait les fameux fruits aux milles pépins.

Puis, à l’aide d’Olivia, j’ai mesuré la circonférence de l’arbre (à 1m du sol, comme il se doit). On a inscrit le tronc dans un cercle imaginaire et un peu irrégulier (je n’ai pas suivi les contours !). Le résultat est 27m et une piqûre. En effet, 2 essaims d’abeilles de terre ont leur entrée entre les racines de l’arbre. M’approchant un peu trop avec mon double décamètre, je me suis fait poursuivre par quelques unes de ces satanées bestioles. Ainsi le diamètre serait inférieur à 9m. Par conséquent, selon Wikipedia notamment, ce ne serait pas le plus gros spécimen du globe. En Afrique du Sud, dans la région de Limpopo, il y aurait un baobab de 47m de circonférence (15m de diamètre) ! Je me demande néanmoins comment les mensurations ont été prises car la différence est trop énorme.